Stratiť sa znamená nájsť cestu

Ľ

Ľuboš Fellner

Ideálna dovolenka v Malawi? Prečo nie, už naozaj na našej planéte niet veľa miest, kde nemá Orange roamingovú zmluvu. A je to omnoho lacnejšie než letieť na južný pól, kde nebol signál taktiež. Bežné veci v Malawi nefungujú, a tak máte skutočne pokoj, doslova od všetkého svetského. Iný pohľad na dovolenku, ale zmena v živote je to najkrajšie. Malawi je jednou z najchudobnejších krajín Afriky, z 54 krajín sa roky nachádza na posledných troch miestach od konca. Americká speváčka Madonna si odtiaľto adoptovala dve deti. Malawi je známe svojím veľkým, úžasným jazerom a “hyenami”, mužmi, ktorí zbavujú dievčatá panenstva. Rodičia platia a títo profesionáli naučia dievča čo a ako. V Malawi sa verí, že skúsenosť v manželstve pomôže, a taktiež tu už nikto nepreveruje či je nevesta panna.. veď je jasné, že po troch dňoch s hyenou je to už žena. Hyeny sú v Malawi od nepamäti, no “slávu” si získali až keď sa zistilo, že sú HIV pozitívni a neroznášajú iba skúsenosti, ale aj AIDS. Ďalšie miesto v medzinárodných správach tejto krajine vybojováva mladý malawijský muzikant. Je z dedinky 80 km od hlavného mesta Lilongwe, a nie že by hral až tak skvele- je super, ako množstvo Afričanov, ktorí sú lepšími hudobníkmi než my belosi-, no výnimočný je tým, že je albín. U nás na Slovensku vidím albínov málo, no v Afrike ich je dosť, zrejme preto, že ich ihneď vidieť. Fyziognómiu aj vlasy majú ako černosi, tvrdé zatočené, ale biele. Lazarus chce robiť hudbu až ľudia pochopia, že albíni sú taktiež normálni ľudia. V Afrike sa totižto verí, že časti tela albínov prinášajú šťastie, bohatstvo, a preto ich unášajú a rozporciujú. Alebo sa verí, že sex s kabínkou vylieči HIV a pod. “Keď som išiel po dedine, dostal som bitku iba tak pre nič za nič” hovorí Lazarus. Keď som niekde prišiel, všetci ostatní odišli. A kam vyraziť? Malawi je bežnou, bezpečnou krajinou. Priletíte väčšinou do hlavného mesta Lilongwe a oplatí sa vybrať do najväčšieho mesta Blantyre na juhu. Cestovateľ a misionár David Liwingstone popísal v roku 1859 krajinu južne od jazera ako ideálnu na usadenie sa belochov. Briti jeho radu poslúchli, a preto je juh najcivilizovanejší, rozumej najeurópskejší. Cesta vedie okolo jazera Malawi, kde je v Monkey Bay najrozvinutejšie stredisko pre turistov, pekné lodges a fungujúce turistické služby. Na juh od Blantyre sú hory a najvyššia hora Malawi, čo je ďalšou atrakciou kam BUBO chodieva. Taktiež už mnoho rokov prekračujeme práve tu hranicu do Mozambiku (pre viac informácii pozrite Fórum a vyhľadajte krajinu Mozambik). No teraz som sa rozhodol ísť opačným smerom. Prečo? Lebo tento kedysi populárny smer je teraz menej populárny, a hlavne preto, lebo sa chcem pokúsiť navštíviť zaujímavé exklávy. Mám rád cestovateľské špecialitky. Na jeseň som navštívil exotickú exklávu Ománu v SAE. Prechádzate krížom z Khor Farkkan cez exklávu Madha a zrazu sa dostanete späť do UAE. Exkláva v enkláve: counter enkláva Nahwa. Značný chaos. Cestovateľská pikoška. Celkovo, zájazd Arábia 11 sultanátov je úžasnou cestou, kde sa dozviete o enklávach viac- viď Dibba či Chor Fakkhan, hovoríme tu o exklávach ako Madha, Musandam pod. Preto som tak vysadení na ostrov Likoma, ktorý je Malawijskou exklávou na Mozambickom území. Nie je tam až také ťažké dostať sa, ak máte buď 1/ veľa peňazí, lebo letenka stojí 800 USD/obojsmerne. 2/ veľa času, lebo trajekty chodia raz do týždňa. Ja nemám čas a ani nechcem rozhadzovať peniaze. Takže uvidím, či to stihnem. Táto cesta by týmito exklávami nemala končiť. Ďalšiu by som chcel navštíviť v Angole, a to enklávu Cabinda. Viac enkláv a exkláv na jednej ceste, to je jeden z cieľov. No základ tu je spoznať jazero Malawi, nájsť najkrajšiu pláž, pravý domorodých život. Malawi sa volalo Nyasaland, podľa kmeňa žijúceho na brehoch jazera, ktoré volali Nyasa. Lekár Hastings Banda vyštudoval medicínu v Európe, a potom praktizoval v Ghane, krajine, ktorá získala nezávislosť ako prvá subsaharská africká krajina. Banda (najľudnatejší kmeň Čèwa) videl ten úspech a nasledujúci rok sa vrátil do Malawi a začal s odbojom. “Bol to múdry, dobrý človek, ktorý sa pred koncom svojho života stal diktátorom” hovorí mi Paul, ktorý pracuje pre vládu a je z kmeňa Ngoni. Prišli zo Swazijska, boli to bojovníci, ale tu v Malawi sa pacifikovali. Banda miloval farmárčenie a prizval najlepších európskych odborníkov, nech pomôžu. Mal prístup k správam, aj o počasí, čo dovtedy nebolo bežné. V Afrike toto zabezpečujú vždy šamani a Banda vystúpil v televízii a predpovedal, že tam a tam bude pršať. Ľudia veľkého čarodejníka milovali, zakázal plavenie sa dhow (lodičky s plachtou) na Malawijskej strane, aby sa revolúcia zo susedného Mozambiku nepriniesla aj sem. Ako by si sa charakterizoval, v čom je tvoj kmeň typický. Pýtam sa Paula? “Milujeme mäso a pijeme veľa piva” Zvláštna charakteristika, ale vitajte v africkej krajine, kde ľudia ani nevedia koľko majú rokov a, celkovo, “ filozofické” otázky tu nefrčia. Tu sa žije. Ešte nedávno mal jeden muž viac žien, ale už nie. Odporúča mi ochutnať rybu Chambo fish z jazera, “Vždy je čerstvá. Určite choď po čdžambo” Malawi je kmeňovo značne rozdrobenou krajinou, niet dôvodu držať spolu, a aj to je dôvod pomalého napredovania. Paulov kmeň Ngoni tvorí len 11% populácie, čo je z 18 miliónov obyvateľov 2 milióny. Pristátie na letisku Lilongwe, ktoré otvorili v 80 rokoch. Predtým bolo letisko v Blantyre. Keď sme sa dostali pod oblaky, tak vidím všetko iba zelené, žiadny asfalt, žiadna známka civilizácie, iba dedinka za dedinkou a políčka a červené hlinené cestičky. Áno, Malawi patrí medzi najmenej rozvinuté krajiny sveta- vid tabuľka. Priemerný vek Malawičanov je nízky, detská mortalita vysoká. Napriek tomu ide o značne zaľudnenú krajinu. Pred 50 rokmi mali 3 milióny obyvateľov, teraz 18. Požičiavame si auto, cena je vyššia, ale to by nevadilo, oni si pýtajú 1.65 USD/km navyše, a to iba za prvé dva dni prejdeme 900 km. To je 1500 dolárov navyše. Za nič. Vyrážame na sever. Z letiska idete von a na prvom “T-čku” neodbočíte vpravo do Lilongwe (samozrejme, námestia nehrozia), ale doľava. No a potom už iba idete a idete. V dedinách je 50tka a ideme 120 a viac... prechádzame asi desiatimi policajnými kontrolami, ale bez akéhokoľvek zdržania. Popri ceste celých tých 360km idú ľudia, všetci niekam idú, ženy s taškami na hlavách, tí bohatší na bicykloch, idú idú a idú. Pešo. Krajnica bola na začiatku označená žltou čiarou. Začiatok, myslím, po tu rozdvojku, teda prvé 3 kilometre. Potom je cesta z oboch strán vykúsaná, obrovské diery, a keď nechceme ísť dva dni, tak musíme frčať. Ide nákladiak a ten obchádza dieru a vytláča nás, no vedľa nás je zrazu mamička s dieťaťom na chrbte a za ruku drží ďalšie dieťa. Flekujeme. A takto 4 hodiny. Bicykel, naložený asi 60kg banánov a mi ho ofúkneme asi 15cm, inak sa nedalo. Zapadá slnko, domorodci sú aktívni, hrá sa futbal, tancuje sa, spieva pred krčmami. Malawi nikdy nemali vojnu, žiadnu revolúciu. Teraz sme vo výške 1300 m.n.m a v Mzuzu môže byť v júli 5 stupňov. Spíme v lodges u Taliana, hore nad mestom, ak sa vôbec takéto slovo dá na Mzuzu použiť. Luca je z Pontinvrea Savona. Prešli s kamarátmi a ženou krížom Afriku mnoho razy, 5x z Talianska až po Kapské mesto. Splavoval rieku Kongo 45 dní. “Vyzerá to tu ako v Karibiku pred 50 rokmi, raj, bez turistov, pokoj. Na juhu je už veľa turistov, ale na severe je nádherne. Livigstonia je super, národný park Nikka je super. Sever Malawi je bez bilharzie, juh V Cape Mac Clear bilharziia je. Na severe rozprávajú anglicky, ale na juhu nie. Na severe sú ľudia vzdelanejší. “ hovorí sympatický Talian. booking.com tu nefunguje ideálne, vždy mi kamoši do ďalšieho hotela zavolajú a priamo sa dohovoríme. Teraz voláme do Makuzi lodge, ale to prvé číslo zdvihol chlap a on nemá prehľad, či majú voľno. Ekonomika jednej z najchudobnejších krajín? V lodži u Lucu zarábajú 40 000 kvača, u Inda dostávaš 25 000, u Číňana 15 000 a ostatní robia zadarmo. 25 000 je 30 Euro. Plat 30 Euro mesačne, uff, a už chápete, prečo je Malawi jednou z najchudobnejších krajín sveta. Za Idiho Amina v Ugande zabíjali Indov, teraz tu v Malawi neznášajú Číňanov. Jedného tento týždeň v aute zabili, tehlami mu rozbili okno. Minule sa v obchode u Číňana zabil černoško, padol na zátylku v obchode, keď vykladal niečo do horných políc. Domorodci mu rozbili a vypálili obchod a pre istotu aj susedné čínske obchody. Stalo sa to v Nkhotakota. Malawčania nemajú podnikateľského ducha. Iba opakujú to, čo ich naučíš. Domáci nadávajú, že belosi ťažia ich drevo, ale takto dostávajú aspoň nejaké peniaze. Jazero Malawi je plné ropy, dole pod vodou (v severnej časti jazera) je veľa ropy, ale keď začnú ťažiť, začne vojna. Chimwemwe likalawe je z kmeňa Lomwe, veľké prsia, nízka, usmievavá. Čimwemwe znamená šťastie. Aj prezident je Lomwe. Dobre tancujú. Raz do roka majú deň, kedy sa stretávajú. Tento rok to nebolo. Nádhera, práva Afrika. Tri epizódy v štátnych novinách boli venované žene, ktorá porodila kameň. Kmeň ju za to vyhnal a redaktor súhlasil, veď to je aj vrchol, porodiť balvan. To sa skutočne nepatrí... Na juhu Malawi žijú vampíry a písalo sa o tom všade a nikto sem do Malawi nechcel prísť, našli veľa mŕtvych ľudí bez krvi. Toto je dôvod upadajúceho turizmu, myslí si Luca. Nie nízke služby za prehnané ceny. Ak v Malawi chcete trochu vyššiu kvalitu, platíte 120 USD/noc za izbu a u nás by ste takému hotelu dali max 2 hviezdičky. Aj keď poloha je často 5 hviezdičková. U Lucu ráno vypadáva prúd, večer bola víchrica v meste Mzuzu, popadali stĺpy, a teraz proste prúd nie je. V Nkhata Bay sa zastavujeme natankovať. Na prvej pumpe nemajú diesel, nevadí, ešte je tu jedna, a tak ideme tam. Tam natankujú doplna, no nedá sa platiť kartou. No vedľa je zmenáreň, super, no dievčina má kurzy, ale nemá cash, nemá ani jednu kvaču. Načo tu sedí, je ťažko odpovedať. Tak nakoniec platím 50 USD, aj keď to je horší kurz. V Malawi je akákoľvek služba problémom. V USA si požičiame auto do 5 minút, tu sú to 3 hodiny. U nás natankujete za 3 minúty, tu je to hodinka. A nikdy nemáte istotu. Ak nič nechcete, stačí Vám ten dolár na deň a, dokonca, ani ten nepotrebujete. Ryby a maniok tu proste sú a vody je v jazere a riekach dosť. OK, rýb niet, keď sú vysoké vlny a dnes sú, ale proste netrpíte hladom. Prichádzame do Nkhata Bay, maličké mestečko s prístavom. V roku 2002 tu jedného biznismena stiahol do jazera krokodíl, no pán Chawinga krokodíla kúsol do nosa a ten ho pustil. Je pondelok a práve dnes je deň, kedy raz za týždeň odchádza na ostrov Likoma kompa. Mesto je dnes plné, čaká sa na kompu, donesú zbožné a ďalšie sa nalodí. Táto kompa je spojením s Mozambikom, ten je z Likoma kúsok, a ja sa snažím vymeniť mozambické metikaly, no nedarí sa mi. Potvrdilo sa, že Malawi je extrémne nepodnikateľské, nikto tu radšej nič neurobí, aby neprerobil. Preto tu každý podpriemerný beloch uspeje, kráľ medzi jednookými. Všetci čakajú na kompu, aj my sme prišli. No nevie sa kedy pôjde. Asi po polnoci, ale nevie sa presne. Ani koľko bude trvať cesta, lebo dnes v noci bola víchrica a na jazere sú dnes vlny. Vlny budú asi týždeň, rybári nevychádzajú von na jazero. „Počuješ ten zvuk? Jazero je dnes hlasné” hovoria mi rybári z kmeňa Tonga a ja tvárim, že je normálne počúvať jazero, že je to logické.. no jazero Malawi je dnes hlasnejšie než morský príboj. Je to sila. Nemáme čas a chcem vyraziť skôr, a tak sa pýtam na privátny čln a dostávam ho za 750 USD, no keď sa na neho idem pozrieť, nájdem lodičku s jedným 85 ps motorom. Teraz na Seychelách som išiel loďou s dvoma 300 PS motormi. Na jazero Malawi je zakázané chodiť s jedným motorom, lebo sa mnohí už utopili. Viem, že cesta trvá trajektu 7 hodín, no tu mi svätosväte tvrdia, že touto lodičkou to bude hodina tam a hodinka späť. No zároveň od Lucu viem, že na jazere sú dnes výnimočne vysoké vlny a aj to je dôvod, prečo štátny trajekt vyrazí až večer. No možno až na druhý deň. Nikto nemá informácie, trajekt sa prestal vysielačkou ozývať. Pozorujeme ešte ďalší čln, ktorý ide do Usisya. To je cesta popri brehu a touto lodičkou to trvá 7 hodín. Na ostrov Likoma je to krížom cez jazero, a je to 70km. Chlapík mi tvrdí, že jedna cesta bude trvať hodinku a hore dole to zvládne za 2 hodinky. Je jasné, že to nebudú 2 hodinky, ale tak 15 hodín, no on sa ani nezatrasie. Malawi sa dostáva do svetových správ sporadicky a často v zvláštnych súvislostiach. Minule tu policajt zatkol kozu, dal ju do basy a čakal 24 hodín, že sa zmení na hľadaného zločinca. O deň, smutný, kozu vypustil. Čo potom nelogické daňové kontroly? Alebo, keď na deň martýrov na predĺžený víkend s kamarátmi grilujete na záhrade a na druhý deň príde polícia a vyhosti vás z krajiny (okamžitý odchod), lebo ste si mali martýrov uctievať dôslednejšie. No pravdou je, že o dva roky im bol povolený návrat a dnes žijú v Monkey Bay. Dávame si rybu čambo a vždy je k tomu ryža, hranolky alebo zemiakové pyré. No niekde sa dá ochutnať aj “nsima”, čo je to isté, čo v Ugande volajú ugali, teda rozdrtené kukuričné zrno s vodou. Keď som to jedol po prvý raz, myslel som si, že sa im to zgrclo, ako keď som ja robil deťom krupičnú kašu. Nemá to prakticky žiadnu chuť, no zasýti to. Južne od Nkhata Bay (vyslov Kata bej) sa vynorí les gumovníkov - kaučukovníkov. Odbočíme do továrne. Majú tu fabriku na drevo a na prírodnú gumu. Sprevádza nás Emmanuel Misuse - Vuma. Je z kmeňa Tonga, rybárov, ktorí dali jazeru Nyasa meno. Robotníci vo fabrike zarábajú 1.5 USD na 8 hodinovú zmenu. Leje sa do toho akási kyselina, smrdí to tu a je jasné, že žiadne pravidlá “čistej” výroby sa tu nedodržiavajú. Balíky prírodnej gumy sa exportujú do Botswany, Zambie a Tanzánie- teda k susedom. Dane tu platí tak 20, max 25% obyvateľov. DPH je 16,5%, to z ľudí dostanú, inak moc nie. Rozprávam sa v Makuzi beach lodge s majiteľom Bretom, pôvodom z Pietermaritzburgu, mesta, kde vyhodili Ghándiho z vlaku. Hovorí mi, že raz dostal pokutu 57 miliónov kvača. Daňováci skúšajú všemožne získať peniaze. “Potom ti povedia, však môžeme diskutovať” a je z toho stotina, no niečo musíš zaplatiť. Podlahy lodge sú zo stromu Malina, ten krásne kvitne do žlta. Rastie to všade ako burina. Základy terasy sú z kalentiky, my ho poznáme ako iron wood, a sekerou tento strom nezotnete, ani nepreseknete konár. Je to strašlivá makačka rozrúbať ho a ľudia si za to pýtajú 5000 kvača. No rozrúbať sa nedá, musíte mať pílku na železo. No tento strom nežerú ani termiti, vydrží večne. Hladina jazera sa mení 1.5 metra za rok. No za 20 rokov pozorujú väčšie zmeny. 20 rokov stúpalo a teraz klesá. No kúsok od nich má jazero hĺbku 747 m (píše sa väčšinou o 40 m menej, ale toto číslo je vraj pravdivé) - to je sila- a to je nižšie než more. Je teória, že všetky jazerá africkej prepadliny sú niekde dole pospájané... Kúpal som sa v Tanganike, Kiwu, a tak si nemôžem nechať ujsť Malawi- mám trik proti bilharioze =). Bret hrdo hovorí “ mal som lodge na juhu, naozaj poznám všetky lodge na jazere Malawi, no táto je na najkrajšom mieste, ide o najlepšiu lodge na jazere” No choroby tu netreba podceňovať. Zastavili sme sa pri hrobkách misonsrov a všetci tu na tropické choroby umreli vo svojich 20 rokoch, jediný sa dožil úctyhodných 31.... Máme slušný 4x4, a tak jazdíme cestami- necestami. A potom putujeme s kmeňom Tonga do dediniek. Hlinené cesty a veľké jazero- matka, ktorá svoje deti vždy nakŕmi. Ide o 4 najväčšie jazero sveta, čo sa týka množstva vody, 2 najhlbšie v Afrike. Kanoe vydlabané z jedného kusa, z jedného kmeňa. Sme v skutočne zapadlej dedinke Chimbano (čimbano), asi 12 km južne od Chintkheche. (čintéče) . Volá sa podľa náčelníka. Sprevádza nás Christopher, má 24 rokov a dve deti a 155 cm. Na moju otázku, ako je to ďaleko, hovorí “It is no destination” a keď sa ho o hodinku spýtam „Ako je to ďaleko?“, povie opäť to isté. Zastavujeme sa pri hroboch misionárov. Na krížoch majú dátum narodenia a kedy zomreli, väčšina mala okolo 20 rokov, najstarší zomrel, keď mal 31. Prichádzame k jazeru, vlny sú silné. Mladí chlapci šalejú pri západe slnka, robia salta dozadu, do obrovských vĺn. Oblaky nasiaknuté vodou hrozia, červené nespútané slnko sa nimi nechce nechať poraziť. Neuveriteľná atmosféra. Presne toto je Malawi, neobjavená krajina pri obrovskom jazere. Zastavujeme sa u principiálnej školy pána Morsona Banda v Chituka. Ako keby nás čakal, vysnorený v obleku a kravate. Ak si uvedomíte, že ku škole nevedia žiadna asfaltová cesta, tak je to obdivuhodné. Pracovňa v Macalane FP school je polepená množstvom hesiel o tom, ako chcú zmeniť deti na užitočných občanov Malawi. Ani neviem, či som niekedy vo svojom živote videl angažovanejšieho učiteľa, ktorý ide za svojím cieľom. Dávame mu nejaké peniaze na uniformy detí. Potom frčíme okolo baobabov dole na juh. Múdrosť je ako baobab, žiadny človek ju sám neobsiahne. Jazero máme po ľavej strane, opäť sme na asfaltke. Afričania hovoria, že stratiť sa znamená naučiť sa nájsť cestu. Je to pravda, my sme sa pri jazere Malawi nádherne stratili a opäť sme sa niečo nové naučili. O mesiac sú v Malawi ďalšie voľby. Zmení sa vláda? Existuje neskorumpovateľný politik? Malawijčania veria, že zmena je možná. “Ak sa ti zdá, že si malý a nič nezmôžeš, zatvor sa do jednej miestnosti s komárom a snaž sa zaspať” Malawijčanov neopijete rožkom, slová sú sladké, ale nikdy nenahradia jedlo. Afričania nie sú rozhodne hlúpi a tento kontinent čaká silný progres. Zatiaľ je v Malawi kľud, žiadne strieľanie, žiadna revolta. Iba na kotrbách áut tancujú ľudia a hudba z reproduktorov hučí na kilometre. V Malawi to vyzerá to na pokojný prevrat po vzore Slovenska.

Lilongwe prehliadka

Lilongwe bolo oficiálne uznané za mesto až v roku 1947. No nebyť toho, že si ho prvý prezident Malawi MUDr. Hastings Kamuzu Banda vyberie za hlavné mesto, by ste o ňom nikdy nepočuli. Toto sa udialo v roku 1975. Odvtedy Lilongwe rastie a dobieha (počujem hlasy, že už predbehlo) ekonomické hlavné mesto Blantyre (blentajr), ktoré založili Briti na popud Davida Liwingstona. Tretie najväčšie mesto, centrum severu Mzuzu je roztiahnutá dedinka po vrcholkoch kopcov s jednou jedinou hlavnou cestou, kde ako najväčšiu budovu mesta postavili supermarket Shopride. Lilongwe ma strategickú polohu v prostriedku krajiny na hlavnej ceste medzi Zambiou a Mozambikom. Teploty sú tu prijemné, veď Lilongwe sa nachádza vo výške nad 1000 m.n.m. Je to planina, a tak nevidíte žiadne výrazne kopčeky (ako v Nitre). Lilongwe je riadny zapadákov s 1.2 miliónmi obyvateľov. Číňania postavili parlament, stavajú nový futbalový štadión a ďalší jeden obrovský projekt kúsok od parlamentu. V centre mesta je wildlife organization s množstvom opíc a komárov. Najväčšia premávka je na juhu. Odporúčam zastaviť sa v reštaurácií Mama Mia, ktorá je v Lilongwe miestom stretnutí expatov. Riadi ju Ind pôvodom z Durbanu, no už sa narodil v Mapute. Od 16 rokov pracuje, tvrdo maká a jeho kuchyňa je vynikajúca. Jahňacie či hovädzie rebrá sú lahodné. Tabaková aukcia je ďalšou špecialitou. Malawi totižto produkuje neuveriteľné množstvo tabaku. Je to ako rybí trh v Tokiu.

 



Zobraziť viac príspevkov z krajiny Malawi

BUBO HISTÓRIA

Pozrite si históriu slovenského cestovateľstva