Libanon a politika Politika stará 5000 rokov

Na značkách áut si cvičím arabské číslovky. Na každej značke je napísané Liban. Aramejské slovo “laban” znamená biely. Kúsok od teplého mora totižto nájdete snehom pokryté, vyše 3000 m vysoké hory. Hory Libanonu a Antilibanonu. Libanonci píšu Loiban, ale vyslovujú Libanon. Je málo krajín menších než Slovensko, a Libanon je jednou z nich. Hornatý, všade od mora, aj v Bejrúte, ihneď stúpate do kopca. “Máme viac tunelov než Monako” smejú sa Bejrútčania, ale naozaj je neuveriteľné, že majú dopravu vybudovanú lepšie než u nás. Libanon má vo svojej krajine menej obyvateľov než Slovensko. No málokto vie o libanonskej diaspóre, ktorá je 4x väčšia než je Libanoncov doma. Odišli pred 100 až 150 rokmi. Boli odvážni a vybrali si nebezpečné krajiny v Južnej Amerike či Afrike. Najlepší hotel v Sierra Leone patrí Libanoncovi. Libanon je na malom území mixom náboženstiev. Neviem, či sa v tom niekto vyzná. “Ja som Libanonec, náboženstvo je sekundárna záležitosť” hovorí mi každý. “Prečo sme začali občiansku vojnu? A prečo je dnes vojna v Sýrii. Nikto nevie prečo…My Libanonci sme bratia.” A druhým dychom, ani si to neuvedomujú, pokračujú: “Na ľavej strane bývajú Šiiti a na pravej kresťania. Vždy to tak bolo. Na tejto ulici, po ktorej teraz ideme, bola zóna najväčších bojov. Preto sú domy na krajoch rozstrieľané.” Pozostatky občianskej vojny, ktorá skončila pred bezmála 30 rokmi je vidieť. Bejrút a Belfast sú mestá, ktoré sú známe bojmi. Obidve som tento rok navštívil. V Belfaste som spal v najbombovejšom hoteli sveta. Tu som taký nenašiel. Spím v centre v downtown a všetko mám na pešiu prechádzku. 60% Libanoncov sú moslimovia, 40% kresťania. Moslimovia sa delia na šiitov a sunnitov. Sunniti podporujú hnutie Hamas, šiiti milujú svoj Hezbollah s vodcom Hasanom Nasrallahom, ktorého fotografie nájdete všade v údolí Bikáa. “Nikto nevie, kde žije. Keby sa to dozvedel Izrael, ihneď ho popraví” Šiitov je trošku viac (32% obyvateľstva Libanonu) oproti Sunnitom (21%) a ešte musíme počítať sektu Drúzov, ktorí nosia také čiapočky a hneď ich teda spoznáte. Odštiepili sa v roku 1017 od šiitov. Žije tu aj silná komunita Arménov, ktorí sem doniesli mnoho vecí, kultúru aj vynikajúce jedlo. Radia sa samozrejme ku kresťanom. No aj kresťania sa delia, veď toto je oblasť, kde všetko vzniklo. Maronitov je 39%. Svoj pôvod odvodzujú od Marona, ktorý žil v 4. storočí nášho letopočtu. Počas otomanskej nadvlády mali značnú autonómnosť. Vo svete je ich vyše 3 milióny. Plus je tu viacero pravoslávnych cirkví . Kostolík strieda mešita, katolícky kostolík strieda pravoslávny s ikostazom. Občianska vojna (1975-1990) „Švajčiarsko Blízkeho východu“ uvrhla do pekla. Teraz tomu nepridáva ohromná migrácia Sýrčanov, ktorých je vyše 1 milióna, takže 25% obyvateľstva sú utečenci. To si my nevieme ani predstaviť. Koľko tu musí byť problémov…. A čo na to domáci? “Sýrčania sú veľmi dobrí ľudia. Bašár Asad je dobrý človek. No on sa nechce dať zlomiť. Nebude bábkou v rukách iných. Chcú ľudí v Sýrii vyhladovať, čím dlhšie toto bude trvať, tým viac bude mať Assad nepriateľov. To chcú, a potom si krajinu rozdelia” alebo “Oni chcú podkupných vodcov, tých môžu vydierať. Nechcú takých slušných ľudí ako Bašár al- Asad” Keď sa pýtam, prečo sa neodporúča navštevovať Baalbek, a aj dnes je na stránke Lonely Planet napísané, že Baaalbek je mimo bezpečných turistických trás, iba sa smejú: “Médiám sa nedá veriť. Pozri sa naokolo. Hizbalah vo vašich médiách očierňujete. No je to slušná strana, oni chcú naozaj dobre, a aj veci robia. Niežeby som ich mál rád, ja Hizbalah milujem” hovorí mi otec dvoch detí. V roku 2015 uniesli 4 Čechov (tí neskôr požadovali od českého štátu 40 miliónov korún odškodné), takže stále to ešte nie je úplne OK. Keď to bude OK, veľmi rýchlo to “nehmatateľné fluidum” odíde. Veď sa pozrime na Slovensko. Ja som štrngal kľúčmi na námestiach v tej zime každý, každučký deň, dlhé hodiny. Väčšina, keď toto číta, si pomyslí, tak ti treba. No ja by som išiel štrngať opäť. Slovensko bolo vtedy tou najkrajšou krajinou sveta, plnou lásky. Ako dnešný Libanon. Česi boli v zajatí 7 mesiacov, no nikomu neskrivili ani vlások na hlave a celé je to divné, ako keby sa s únoscami dohodli. Tento únos mal byť reciprocitou za vydanie libanonského agenta Alího Fajáda. Jednoducho, Libanon je v dnešnej dobe už OK pre stredne zdatného turistu. Prílet aj odlet z nádherného Libanonu je peklom. Toľko kontrol pri odlete som snáď zažil iba v Afganistane a Somálsku, vysoko to prekračuje kontroly Izraela. Strašlivá pakáreň. No je to vraj preto, lebo Izrael chce zostreliť akékoľvek lietadlo odlietajúce z Bejrútu. “ISIS? My to voláme Daiš. To je obraz “inteligencie”, oni potrebovali vytvoriť netvora a tak je tu. Vieš o tom, že Rusi chceli zbombardovať Raqqu, sídlo ISIS, a vojská USA im v tom zabránili? Keby chceli, tak je dávno po ISIS. Oni si tú potvoru udržujú. Vyhovuje im” Toto mi hovorí šiit a ten je zaujatý, samozrejme. No kto nie je? Šiiti sú práve v údolí Bikáa a potom na južných predmestiach Bejrútu. Naschvál som nimi prechádzal, aj keď to západné zdroje neodporúčajú. Pokoj, všade vlajúce čierne vlajky na počesť Husseina (syna Alího), fotografie Hasana Nasrallaha, viac ľudí odetých celých v čiernom, a výborná čierna káva. Prechádzam Bejrútom a z hypermoderného downtovnu sa dostávam k hodinám na veži, na námestí Najmeh, a odtiaľ k hrobu Rafica Haririho pred mešitou Mohammad al-Amin. Vstupujem donútra, je to obrovská stavba, ktorá dominuje centru Bejrútu. Rafic Hariri je moderným, nespochybniteľným hrdinom (bývalý premiér). Je po ňom nazvané aj letisko, napríklad. Jeho syn Saad teraz Libanonu vládne. Rafica Haririho zavraždili 14.2.2005 v západnom Bejrúte, keď jeho kolóna prechádzala okolo hotela St. George. Západné média tvrdia, že to bola Sýria. Libanonci mi hovoria “vieš, ja si myslím, že Mosad” Každopádne to vyprovokovalo tzv. cédrovú revolúciu (céder nájdete na libanonskej vlajke). Rodina Hariri sú sunniti a každý vie, že sú pod vplyvom Saudskej Arábie. “Vieš, to puzzle tu na Blízkom východe ťažko vysvetliť. Každý je proti každému, no ja si myslím, že oni sú v skutočnosti priatelia” hovorí mi farmaceut, ktorý vyštudoval na americkej univerzite. Bejrút v jazyku Feničanov znamenal studňa . Jedná sa o jedno z najstarších hlavných miest sveta vôbec. Trvalo je obývané približne 5000 rokov a v egyptských spisoch o ňom písali pred 3500 rokmi.  Všade okolo mešity Mohammad al-Amin sú prastaré rímske vykopávky. No zdá sa mi, že kamkoľvek tu zakopnete nájdete obdobný poklad. V roku 635 padol do rúk Arabom. Vždy som fascinovaný, ako rýchlo Arabi postupovali a dobývali svet. Potom bol Libanon 400 rokov pod kontrolou Osmanov. Až po páde Osmanskej ríše ho získali Francúzi. Mnohí tu rozprávajú anglicky, ale stále aj francúzsky. Bejrút - Paríž východu - sa rýchlo stavia na nohy a mení sa na ohromnú krásavicu. Prajem veľa šťastia. A hlavne mier. Foto: časy, kedy bol Paríž východu najpovoľnejším arabským mestom sveta. Tie časy sa, zdá sa, vracajú